Удаление старой краски со стен.

Наиболее оптимальным методом удаления старой краски будет использование механического воздействия. Данный вид очистки от старой краски разделим на несколько пунктов.

Удаление краски болгаркой.

Самый шумный и очень пыльный метод. Не советуем. Можно работать только в респираторе и хорошо проветриваемом помещении.

Удаление краски топором.

mehanichesky_metod
Самый известный старый метод – трудоемкий, медленный, но дешевый, нетравмоопасный и наименее вредный – насечка стен топором. Для снятия краски понадобятся топор и вода. Сначала сделайте насечки топором, потом хорошо сбрызните стену водой, подождите несколько минут, пока она впитается, и счищаем краску топором. Чтобы работа шла быстрее и эффективнее, нужно правильно выбрать угол наклона топора.

Чаще всего этот метод используется, если планируется дальнейшая облицовка стен керамической плиткой, так как сцепление плитки с негладкой поверхностью самое идеальное. Несмотря на то, что метод трудоемкий и медленный, он вполне приемлем, когда нужно обработать небольшую площадь, и практически идеален в плохо проветриваемых помещениях.

Удаление краски перфоратором с насадкой из цепи.

Это довольно дешевый и эффективный метод снятия краски и ржавчины с бетонных, деревянных и металлических поверхностей.

Насадка (краскосниматель) представляет собой цепь из 13 звеньев с толщиной звена от 5 мм. Центральное звено вращает по 6 звеньев с каждой стороны. В качестве основы используется болт 6 мм. Надеваете цепь и хорошо прижимаете гайкой. Дрель включается вращением налево. Ее достаточно просто изготовить самому.

Если отлетает крайнее звено с одной стороны, необходимо для баланса снять с другой. Снимать краску можно до тех пор, пока с каждой стороны будет находиться не менее трех звеньев. Достоинства этого метода снятия старой краски со стен заключается в том, что цепь отбивает краску кусочками.

Ниже представлен видеофайл с демонстрацией работы краскоснимателя.

 

Удаление краски перфоратором с коронкой по кирпичу.

В данном случае необходимо снять центральное сверло из коронки.

Видео для ознакомления.

Сборка сруба (практические рекомендации и распространенные ошибки)

Первые холода для многих владельцев срубов становится полным неожиданностей и неприятных сюрпризов. Снатуплением отопительного сезона у одних начинает крутить брёвна, и стены, выглядевшие во время отделки дома ровными, приобретают уродующие их изгибы. У других так дует из углов и из-под пола, что обеспокоенные хозяева срочно собираются вскрывать полы и дополнительно утеплять их. Тревога за свой дом заставляет третьих прибегать к помощи специалистов фирм, занимающихся строительной экспертизой. Как правило, заключение экспертов сводится к одному: причина «болезней» сруба кроется в нарушении технологии его сборки.

Тема нашей статьи главным образом заинтересует две категории читателей: тех, кто только собирается возводить рубленый дом, и тех, кто его уже имеет. Ну, с первыми всё понятно: они хотят избежать при строительстве каких-либо ошибок, и потому им полезна любая информация по этой теме. А вот что может заинтересовать в данном материале вторых? И для них, скорее всего, наша беседа не будет лишней. Владельцы недавно поставленных срубов могут проверить, не были ли нарушены технологии строительства, а также провести диагностику состояния здания. Иногда вовремя проведённая профилактика помогает предотвратить серьёзные «болезни» дома.

Деревянный рубленый дом строится гораздо дольше такого же по площади кирпичного. Надо быть готовым к тому, что вселиться в него вы сможете лишь через 1,5-2 года после его установки на фундамент. А обещания некоторых строителей, что вам поставят сруб за 45 дней и вы можете сразу в нём жить, — это миф. Первые ошибки могут быть допущены уже на момент проектирования дома. Одна из наиболее часто встречающихся — несоблюдение принципа «летней» и «зимней» частей здания. Например, над крыльцом на втором этаже располагают тёплое помещение. Получается, что в этой комнате часть пола выходит на улицу. В итоге его утепление становится крайне сложной задачей. Теплоизоляция дома нарушается. Что предпринять в таком случае? Необходимо либо сделать выносным крыльцо, либо спроектировать над ним «холодные» помещения: балкон, веранду и т. д. Очень часто с целью улучшения архитектурного облика здания проектируют рубленые эркеры. Качественное исполнение таких элементов в срубе весьма проблематично. Если отказываться от них не хочется, то предпочтительнее сделать их по каркасной технологии, но желательно всё же избегать эркеров и других усложняющих архитектуру элементов. Чем проще рубленый дом, тем он теплее. Не менее сложно также качественно выполнить сопряжение и утепление кровли со стенами при устройстве рубленых фронтонов в мансардном этаже. Круглые брёвна плохо стыкуются с кровлей. Очень часто в местах примыкания стропил к стене появляются теплопотери. Лучше сделать два полноценных этажа и холодный чердак, гораздо проще утеплить плоский потолок, чем мансардную кровлю.

Задумывая строительство сруба, следует иметь в виду, что отдать весь процесс его проектирования и возведения на откуп той или иной фирме и не вникать нив какие детали, у вас не получится. Придётся изучить много литературы, овладеть терминологией, чтобы говорить со строителями на одном языке, а также контролировать отдельные этапы работ. Так советуют специалисты, имеющие большой опыт деревянного домостроения, и владельцы рубленых домов, которые вовремя не вникли в особенности технологии, и теперь жалеют об этом. Человека, отличающего не только рубку «в лапу» от рубки «в угол», но и угловые соединения для хозпостроек от подобных соединений для жилых домов, безусловно, ввести в заблуждение гораздо труднее. На сегодняшний день построить сруб можно двумя путями: обратиться в специализированную фирму или нанять «дикую» бригаду плотников. Конечно, последний вариант по первоначальным затратам обойдётся дешевле, но он может потянуть за собой проблемы, решение которых будет либо невозможным вообще, либо крайне дорогостоящим. Такие бригады, как правило, строят дом по эскизам, предложенным хозяином и не имеющим ничего общего с проектом. В итоге — ошибки в выборе фундамента, в расчётах несущих конструкций и т. д. Так, знакомые автора этих строк, весьма далёкие от строительства, получили от подобных «умельцев» залитый в землю на 70 см глубже необходимого фундамент (на ветер выброшена весьма ощутимая сумма), а также неправильно выполненные перекрытия. Теперь для их усиления придётся «украшать» и без того не очень большую гостиную двумя подпорными столбами.

Для строительства сруба используют три вида брёвен: круглые (кругляк), протёсанные на один кант с внутренней стороны (полулафет) либо стёсанные на два канта с двух противоположных сторон (лафет). Последние, как правило, являются традиционным материалом для возведения деревянных зданий в скандинавских странах. Многие специалисты рекомендуют выбирать полулафет, поскольку в нетёсаном срубе при внутренней обшивке стен вагонкой либо другими материалами частично теряется полезная площадь. Более того, тёсаные стены (в зависимости от стиля интерьера) можно вообще ничем не отделывать. Однако следует учитывать, что обработка бревна на один кант — трудоёмкая процедура, требующая мастерства плотника и удорожающая стоимость коробки дома на 35-50%.

Специалисты заявляют в один голос: «Никогда не приступайте к возведению дома без тщательно разработанного проекта!» Даже в кризисные времена. Но проект проекту рознь. Иногда заказчику могут выдать «проект» на 4-5 листах. В лучшем случае в нем описывается лишь повен-цовая разбревновка дома, но не указаны величина межвенцовых зазоров и зазоров в чашках, материал, на который собирается сруб, и т. п. Практически это небольшой эскиз с размерами будущей постройки. Проект должен содержать не менее 30-35 листов. Помните, что архитектор, у которого вы будете заказывать проект, должен специализироваться именно на проектировании рубленых домов. Зная требования СНиПов, регулирующие строительство срубов, он тщательно рассчитает конструкцию здания с учётом распределения нагрузок на несущие элементы, учтёт усадку брёвен и т. д.

Наш читатель, возможно, спросит: а не лучше ли купить готовый сруб? Конечно, решение за вами, но в данном случае, возможно, вы столкнетесь с некоторыми проблемами. Во-первых, он может быть изготовлен без всякого проекта. Во-вторых, вы всё-таки стремитесь создать жильё под себя. Нередки случаи, когда люди «удачно» покупают готовый сруб, а потом начинают его дополнять балконами, верандами, пристройками. Иногда эти новые элементы ослабляют несущие конструкции здания, из-за неправильно выполненных соединений появляются «мостики холода» и т. п.

Особенно опасно покупать «отстоявшийся» дом. Конечно,соблазнительно приобрести простоявший год сруб, произвести его отделку и сразу переехать в него жить. Но что стоит за словом «отстоявшийся»? Происходит это так. Рабочие собирают первые пять венцов сруба и ставят их на какие-либо подпорки (эти пять венцов называют стопой). Затем снимают верхний венец и, используя его как шаблон, рубят следующие пять венцов. Всего на дом идёт три-четыре стопы. Проходит время, сруб никто не покупает, и брёвна продолжают находиться в стопах. Влага, проникая в них снизу и сверху, оказывает негативное воздействие на древесину, и через год половина сруба близка к гниению. Руководители фирм, заботящиеся о своей репутации, в этом случае пускают такой сруб на изготовление досок. Другие же пытаются всучить неразборчивому клиенту некондицию. Сруб после сборки должен сохнуть у вас на участке (а не где-либо ещё), стоя на фундаменте и под временной кровлей.

Помимо выбора материала, из которого будет возведён ваш дом, следует определиться со степенью обработки бревна для изготовления сруба. После рубки дерево может подвергаться двум операциям: окорке и острожке. Окорку (очистку от коры), как правило, выполняют без применения механизированного инструмента. После этой процедуры на бревне остаются небольшие участки луба («подкорье», свежий слой древесной коры, отделяемый непосредственно от ствола). После высыхания он темнеет, и дерево приобретает пёструю окраску, характерную для нестроганых брёвен. С одной стороны, при окорке (в отличие от острожки) не повреждается волокнистая структура древесины, но, с другой стороны, луб наиболее подвержен гниению, поэтому предпочтительнее, чтобы бревно прошло и острожку. В результате такой обработки, осуществляемой при помощи электрических рубанков, бревно полностью очищается от луба и приобретает равномерный золотистый цвет.

Когда брёвна подготовлены, плотники собирают сруб на своей стройплощадке, то есть вдали от глаз заказчика. Возникает вопрос: как проконтролировать этот процесс? Существует два варианта. Первый — перенести работы на ваш участок. Положительныи момент у данного решения только один: вы сможете день за днём наблюдать, как растёт сруб, и при необходимости (например, не устраивает качество рубки замковых соединений) вмешаться в ситуацию. А вот отрицательных гораздо больше. Во-первых, увеличиваются транспортные расходы (везут не чётко определённое число брёвен, составляющих сруб, а заготовки с 30%-м запасом). Во-вторых, строителям нужно обеспечить нормальные условия проживания и работы, поскольку находиться на вашем участке они будут 3-4 недели. И, наконец, как очистить территорию от огромного количества коры и щепок? Да и вывоз строительного мусора стоит недёшево.

Второй вариант заключается в следующем. В договоре со строительной фирмой обязательно запишите требование показать сруб во время его изготовления. Как только срубят первую стопу, вам должны сообщить об этом, чтобы вы смогли приехать и всё внимательно осмотреть. В таком случае не придётся покупать кота в мешке.

Одна из наиболее распространённых ошибок в рубленых домах — неправильно выполненное утепление пола. Для Москвы и Московской области толщина утеплителя в этой части дома должна быть не менее 150 мм, иначе тепло будет уходить в подполье. На практике же кладут не более 100 мм, в итоге пол становится холодным. Грамотная конструкция пола подразумевает хорошую пароизоляцию. Полотнища пароизоляции степлером пристреливают к балкам снизу (со стороны подпола), укладывая их поперёк балок. Перехлёст полотнищ должен составлять не менее 10 см. Затем к балкам (опять же снизу) прибивают доски (их можно располагать вразбежку), которые служат опорой для теплоизоляции. Со стороны помещения на пароизоляцию кладут утеплитель. Между утеплителем и находящимся поверх него черновым полом следует оставить воздушный зазор — 5 см. Не забудьте над этим зазором устроить гидроизоляцию для защиты от возможной случайной заливки и последующего намокания утеплителя.

Для организации проветривания подпола в цокольной части делают продухи, площадь которых должна составлять 1 /500 от площади подпола. Систему продухов надо предусмотреть так, чтобы подпольные помещения проветривались со всех четырёх сторон. Частая ошибка — отсутствие продухов в ленте цоколя, проходящей под перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а изнутри забывают. В итоге образуются «мёртвые зоны», которые не проветриваются. Бытует мнение, что на зиму продухи надо закрывать. Это серьёзная ошибка. Необходимо создать вихревые потоки в подполье. При закрытых продухах и недостаточной теплоизоляции балки пола могут начать гнить. Чем больше продухов, тем лучше. Естественно, при хорошей теплоизоляции пола.

Когда возводят деревянный дом, главный упор делается на то, что он деревянный. Просто деревянный, и всё. Но для строительства применяют различные породы дерева. Какой же материал лучше всего использовать в качестве стенового? О сосне народ говорил: «Изба соснова — сердце здорово». Её древесина мягкая, легка в обработке. Сосна бывает строевой (рудовой) и нестроевой (мендовой). Рудовая сосна — наиболее предпочтительный материал для сруба. Она растёт на песчаной почве, как правило, на бугорке и (в идеальном случае) в окружении ёлочек, посаженных позже. Они заглушают нижние сучки сосны и заставляют её тянуться вверх. У такого дерева сбег ствола не превышает 0,8 см на 1 м. Возраст сосны для строительства сруба должен быть не старше 150 лет (иначе это будут перезревшие деревья, сердцевина которых начинает разрушаться), но и не моложе 80 лет (до этого времени ещё не полностью сформировалось ядро). Мендовая сосна (пиловочник) растёт на более влажной почве, имеет менее смолистую древесину, сбег ствола у неё превышает 0,8 см на 1 м, но её тоже можно применять для возведения стен дома.

Что касается ели, она более сучковатая, чем мендовая сосна. Плотность ели меньше плотности сосны примерно на 10-12%. Её древесина больше подвержена растрескиванию при высыхании, и трещины, как правило (в связи с тем, что ель растёт с «подкруткой»), образуются опоясывающие.

Лиственница на 30% плотнее и прочнее сосны, более стойка к сырости и поражению гнилостными грибками. Она занимает около 40% всех российских лесов, но мы не найдём жилых домов из неё, построенных до начала 90-х гг. прошлого столетия. Почему? Один из самых распространённых ответов на мой вопрос звучал так: «Целиком дома из лиственницы рубили довольно редко из-за твёрдости древесины — лишь несколько нижних венцов укладывали из лиственничных брёвен». Но тут же хочется спросить: «А как же стены деревянных крепостей? Разве там лиственница была мягче?» Ответ на вопрос нужно искать в другой области. Энергетика лиственницы сродни энергетике осины, поэтому шаманы Сибири и Дальнего Востока запрещают строить дома из этого материала, называя лиственницу «чёрным деревом» Древесина кедра обладает уникальными свойствами. Именно поэтому население Урала и Сибири во все времена предпочитало сибирский кедр для отделки жилищ, а вот пускать его на стены не решались. Уже в старину люди понимали, что кедровые леса — это лёгкие всей планеты, и делать из такого материала стены — великий грех! Запретить валку кедровника необходимо на самом высоком уровне, а нам, строителям, не следует ни в коем случае браться за строительство домов из дерева жизни».

Какой лес подходит для строительства дома? Существует три его разновидности: строевой, пиловочный и подтоварник.
Первая группа — это лес экстра-класса. Он растёт на песчаных почвах и имеет высоту не менее 24 м. Из него можно получить брёвна длиной до 10-12 м и изготовить красивый сруб.
Пиловочник — лес высотой до 24 м, отличающийся большим количеством сучьев и конусностью. Специалисты не рекомендуют использовать его для строительства дома, поскольку стены будут выглядеть некрасиво: слишком велика разница между диаметрами комля и вершины. Не случайно плотники называюттакой лес «морковками».
Подтоварник вырастает до 15-18 м, характеризуется малой конусностью и имеет диаметр 11-20 см. Его также можно использовать для строительства небольшой бани, но следует учитывать, что при таком диаметре брёвен теплозащитные свойства стен будут невысокими.

Если прежде мы касались общих вопросов строительства рубленого дома, то теперь придётся вникать в азы плотницкого мастерства. Сруб собирают дважды. Первый раз — во время его изготовления на рабочей площадке (в этом случае между брёвнами не кладут утеплитель). После сборки брёвна нумеруют, сруб разбирают и в разобранном виде привозят на участок заказчика. Здесь его собирают второй раз, уже на фундаменте. Между венцами и в угловых соединениях прокладывают утеплитель (мох, паклю и т. д.).

Как же осуществляется изготовление сруба? Начинается оно с обвязки — выставления и протёсывания первого венца, для которого берут самые толстые брёвна (на них, во-первых, приходится наибольшая нагрузка, а во-вторых, они ближе других находятся к поверхности фундамента и, следовательно, более подвержены воздействию атмосферной влаги). Для сопряжения параллельных брёвен в верхнем из них вырубают паз, повторяющий форму верхней части нижнего бревна. Пилой делают два продольных пропила и несколько поперечных, после чего паз аккуратно выбирают топором. Соединяют брёвна на углах здания. Правильное выполнение угловых замковых соединений является главной задачей при возведении сруба. Это важно как с точки зрения теплоизоляции постройки (рубленый дом промерзает по углам, а не по стенам), так и с точки зрения прочности конструкции.

Существует два основных способа рубки угла: «в лапу» (без остатка, когда торцы брёвен не выходят за наружную плоскость стены) и «в угол» (с остатком). В чём их преимущества и недостатки? Рубка «в угол» делает соединения более надёжными, чем рубка «в лапу», и углы здания защищены от дождя и ветра выступающими частями брёвен. Считается, что сруб, изготовленный «в угол», устойчивее и теплее. Но при одинаковой площади существенно дешевле обходится дом, у которого соединения выполнены «в лапу» (на выпуски при рубке с остатком уходит 0,6 м бревна). Кроме того, при рубке «в лапу» дом при желании или необходимости можно обшить снаружи, а вот рубленый «в угол» — нет.

У каждого из угловых соединений имеются свои модификации. Так, рубка «в угол» подразделяется на рубку «в чашку», «в обло», «в крюк». При первом способе чашку (полукруглую выемку) делают в верхней части бревна. Разметку чашек осуществляют в два этапа — начерно и начисто. Специальным инструмеытом в нижнем бревне прочерчивают линию, повторяющую профиль верхнего поперечного бревна. По этой линии выпиливают черновую чашку. После примерки и чистовой разметки выполняют точную подгонку выемки топором. Это самый простой, но не самый эффективный с точки зрения теплозащиты способ угловых соединений. В данном случае тепло будет держаться лишь за счёт пакли, проложенной между брёвнами. Потому и называют такой вид чашки «хозяйственной», подходящей лишь для хозпостроек, но не для жилого дома, для которого лучше делать чашку с пресекой. Пресека создаёт надёжное замковое соединение, и тепло из помещения не выходит наружу.

Более сложным является соединение «в обло». В этом случае чашку «опрокидывают», то есть делают выемку снизу бревна, что исключает удержание влаги в сопряжении. Как и в предыдущем способе, соединение «в обло» должно быть с пресекой.

Довольно редко выполняют соединение «в крюк» (усложнённый вариант рубки «в обло» с внутренним шипом), поскольку качественно его может сделать только очень опытный плотник. Специалисты предупреждают, что при рубке «в чашку» или «в обло» не стоит делать стены дома внутри тёсаными (ровными), а вот рубка «в крюк» обязательно требует тёсаных стен. После краткого знакомства со способами рубки «в угол» рассмотрим основные виды соединений «в лапу». Их два: «в косую лапу» («ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». Лапой называется конец бревна, обработанный на пять граней. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов сруба и потере ими герметичности. В соединении «ласточкин хвост» лапа имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Рубка угла данным способом не обеспечивает должной теплозащиты здания, и потому издавна применялась для хозпостроек. Но сегодня, к сожалению, очень часто можно встретить дома, углы которых выполнены именно таким образом. Если вы решили, что ваш сруб всё же будет изготовлен «в лапу», лучше использовать соединение «в прямую лапу с зубом». Лапа имеет в нём форму параллелепипеда, а зуб играет такую же роль, как и пресека при рубке угла «в чашку». Более подробную информацию по этой теме содержит ГОСТ 300974-2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий». Рубка угла «в обло» дороже соединения «в чашку» на 30%, а рубка «в крюк» — на 50%.

Все ошибки, допущенные при строительстве рубленого дома, можно разделить на две группы: одни относятся к качеству изготовления сруба, а другие — к его финишной сборке. Ошибки первого типа в основном сводятся к плохой подгонке брёвен и наличию больших межвенцовых щелей (согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» величина зазоров между брёвнами при стыковке с одной стороны не может превышать 1 мм), а также некачественному выполнению угловых соединений. Ещё одна ошибка связана с нарушением правила «Кривизной вверх». Дело в том, что из-за ветровых нагрузок любое дерево имеет кривизну. Согласно ГОСТу она должна быть в пределах 0,5-1,5% от длины бревна. При изготовлении сруба брёвна следует укладывать кривизной вверх, чтобы верхние давили на нижние и выравнивали их. В противном случае появятся провалы и выступы на стенах, и по эстетическим причинам придётся обшивать дом вагонкой или другими отделочными материалами.

А теперь перейдём ко второй группе ошибок. Их существенно больше. Начинается этот перечень с неправильно выполненного фундамента. Под деревянный дом (относительно лёгкий) не нужно делать монолитный ленточный фундамент на глубину промерзания, а между тем это наиболее часто практикуемое решение для срубов. Самая распространённая ошибка заключается в том, что фундамент для домов с эксплуатируемым подпольем не рассчитывают с учётом теплотехнических характеристик. В зимнее время находящиеся в нём трубы коммуникаций могут замёрзнуть и лопнуть. Кроме того, там складывается неблагоприятный температурно-влажностный режим (при промерзании в подполье повышается влажность), из-за которого нижние венцы сруба, балки и черновые полы гниют. Не случайно плотники говорят: правильно выполненный подпол дома — основа его долголетия. Чтобы фундамент не промерзал, специалисты рекомендуют обязательно утеплить его снаружи плитами экструдированного пенополистирола. В полу должен быть прорезан люк для ревизии проходящих внизу инженерных коммуникаций и проверки состояния нижних венцов сруба.

Следующий важный момент — укладка нижнего венца на фундамент. Чтобы влага не просачивалась к брёвнам через фундамент, необходимо качественно выполнить его гидроизоляцию. Строители же вместо двух-трёх слоев рубероида нередко используют один. Или обходятся без выравнивания поверхности ленты фундамента с помощью мастики. В этом случае нижнее бревно никогда плотно не ляжет на основание, неизбежно образуются зазоры (следовательно, снизится теплоизоляция здания).

Один из спорных вопросов: нужно ли укладывать первый венец непосредственно на фундамент или на подкладную доску, чтобы защитить брёвна от гниения? Некоторые специалисты убеждены, что это необходимо, другие считают данный приём устаревшим. Как бы там ни было, но использование подкладной доски уменьшает риск загнивания нижнего венца, и заменить её новой доской гораздо проще, чем заменить сам венец. Заказывая сруб, следует обязательно уточнить этот момент, а также то, из чего будет изготовлен первый венец. Лучший материал для него — дуб или лиственница.

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то два следующих (они называются перекрывные) «висят» на них, поэтому между перекрывными брёвнами и лентой фундамента остаётся значительный зазор. Как от него избавиться? Поступают по-разному. Некоторые строители считают, что заделывать эти щели нужно лишь через год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции сруба, а следовательно, его сушке. Другие закрывают их сразу. У каждого мнения есть свои плюсы и минусы. Многое зависит от того, чем именно заделывают зазор. Если для этого используют полубрёвна (так называемые Замятины), то желательно уложить их одновременно со сборкой стен, в противном случае через год брёвна сруба дадут усадку, а «Замятина» будет из свежесрубленного дерева, и, когда она высохнет, неизбежно образуются щели. Полубревно следует класть на просмолённую или промасленную паклю.

Противники данного способа считают, что в «Замятину» всё равно будет попадать влага, поскольку дерево распилено пополам. Заболонная часть открыта полностью, и поэтому такой подкладной элемент быстро сгниёт. Лучше всего закладывать щель печным кирпичом М-150 или М-120.

Сруб можно собирать на мох, паклю, джутовое и льноволокно и т. д. Что предпочесть? Встречаются различные мнения. Одни полагают, что для первичной конопатки больше всего подходит мох. Когда на него попадает влага, он не только не гниёт, но и выделяет дубильные вещества, защищающие древесину. Другие приводят примеры, когда мох вспыхивал при высоких температурах, и люди едва успевали выскочить из горящей бани. Эти специалисты говорят о том, что паклю или льноволокно в отличие от мха можно пропитать огнезащитными составами. Третьи считают, что лучше джута ничего в природе нет. А вот финны применяют особую паклю, сделанную наподобие двустороннего скотча и имеющую возможность сжиматься от 15 до 5 мм. Использование этого материала избавляет от необходимости повторной конопатки. Чтобы не чувствовать себя буридановым ослом, выбирайте любой из межвенцовыхутеплителей. Главное, чтобы он выполнял свою основную функцию — обеспечивал теплоизоляцию.

Одним из наиболее спорных является вопрос использования при сборке срубов нагелей (шкантов) — деревянных стержней, устанавливаемых вертикально в соседние по высоте брёвна для их крепления. Одни специалисты считают, что дом должен быть срублен так, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. И не надо из бревна делать дуршлаг, лишние дырки ему ни к чему. Другие уверены — нагели необходимы, чтобы стены не отклонялись по вертикали от нагрузок и собственного веса. Как бы то ни было, но стены длиной более 3 м, а также те, в которых вырезаются проёмы под окна и двери, лучше возводить с применением нагелей.

Большое количество ошибок совершается при установке дверей и окон. Поскольку бревенчатый дом садится первые 6-8 лет, то жёсткие крепления в нём недопустимы, следовательно, вставлять оконные и дверные конструкции напрямую в проёмы нельзя. Для этого используют так называемую окосячку (обсадную коробку). К сожалению, практически повсеместно её выполняют неправильно. Окосячка представляет собой вспомогательную раму, состоящую из четырёх брусков (для её изготовления берут брус шириной, равной ширине бревна, и толщиной 10-12 см). На торцах, выходящих в проём брёвен, делают шип, в окосячке — паз. Пазы также выбирают и с обоих концов нижней части коробки — подоконной доски, которую устанавливают первой, прокладывая под неё джутовое волокно. Далее ставят боковые бруски окосячки. Замыкает конструкцию верхняя часть коробки. Между нею и затёсом верхнего бревна оставляют зазор (6-7 см) для свободной усадки дома. Этот зазор закладывают паклей.

При строительстве срубов есть вещи, которые делать категорически запрещается. Например, забивать в соединения брёвен гвозди. Эта ошибка ведёт к фатальным последствиям. Любой гвоздь в углу или стене ржавеет, и древесине угрожает гниение. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвен-цовая щель. Поскольку она неравномерная, дерево тут же начинает «крутиться». Это исправить уже невозможно. «Диагноз» — полная разборка сруба.

Очень много ошибок связано с расчётом несущих конструкций. Например, заказчику хочется иметь стены длиной 10-12 м. Брёвна для них найти можно, но если не сделать перерубы (перевязки внешней стены с внутренней), то стены довольно быстро станут бочкообразными. Перерубы служат рёбрами жёсткости и устанавливаются на стенах, длина которых превышает 7,5 м.

Допускают нарушения и при укладке перекрытий. Например, балки пола и перекрытий строители располагают параллельно длинной стене. Если перекрыть семиметровый сруб семиметровым бревном, оно согнётся даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Часто неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые подрубы, в результате чего балка не полностью опирается на бревно и в любой момент может подломиться.

Безусловно, в одной статье нельзя рассказать обо всех ошибках, встречающихся при строительстве сруба, но типовые мы назвали. И у тех, кто только приступает к возведению рубленого дома, есть все возможности, чтобы их избежать.

Виды рубки стен срубов

На сегодняшний день существуют два наиболее распространенных способа рубки деревянных срубов: рубка “в чашу” и рубка “в лапу”.

Основные различия между данными методиками заключаются в обработке углов сруба. Конечно, каждый метод имеет как свои плюсы, так минусы. В совокупности же обе методики почти одинаковые, и выбор наиболее подходящей методики осуществляется в зависимости от конкретных условий и особенностей объекта. Рассмотрим каждый из видов рубки подробнее.

Рубка стен сруба “в чашу”

Первый вид рубки — это рубка “в чашу”. Данный вид рубки позволяет формировать наиболее оригинальные сооружения, не требующие внешней отделки. Основным признаком данного вида являются выступающие за границу угла сруба бревна примерно на 20 см — 30 см., из-за чего сруб уменьшается в размерах почти на метр по сравнению с исходной длиной бревен, что является главным минусом данного метода. Не смотря на наличие данного минуса, у данного метода рубки есть и свои плюсы. Основным преимуществом является то, что углы дома будут надежно защищены от холода и мороза, дождя и ветра, чего нельзя сказать о рубке “в лапу”. Если планируется облицовка сруба, то при данном методе рубка срубов “в чашу” значительно усложняется.

Рубка срубов “в чашу” осуществляют как чашей вверх, так и вниз. При рубке чашей вниз, стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а значит, и более долговечны.

Рубка стен сруба “в лапу”

Рубка срубов “в лапу” является наиболее популярным методом. Суть данного метода рубки заключается в том, что все бревна для сруба подбираются одинаковой толщины, а длинна бревна, остается неизменной. Конец бревна, который обрабатывается на пять граней, принято называть “лапой” Размер “лапы”, зависит от диаметра бревна, наружной оттески бревен, внутренней оттески, от ширины пазов между бревнами. Рубка “в лапу” намного сложнее, чем рубка “в чашу”, и поэтому требуется более серьезный и квалифицированный подход: все бревна подгоняют максимально тщательно и точно, так как любое отклонение может привести к тому, что построенный дом будет сильно продуваться даже несмотря на наличие уплотнительного материала между бревнами.

При выборе этого данного метода следует учитывать, что углы в тех местах, где соединяются бревна, будут более холодными. Для утепления углов, необходимо дополнительно обшивать их досками.

Рубка “в лапу” может быть как простой, так и сложной. Второй вариант отличается от первого наличием коренного шипа, который исключает сдвиг бревен в лапе.

Если сравнивать оба вида рубки с эстетической точки зрения, то рубка “в лапу” требует дополнительной внешней отделки в местах врубки венцов, в то же время как рубка “в чашу” остается естественно красивой после окончания строительства и без дополнительной внешней отделки.

Что лучше: практичность или эстетичный внешний вид, решать исключительно Вам. Мы занимаемся строительством срубов обоих видов рубки. Фотографии, построенных нами срубов со стенами обоих видов рубке представлены ниже.

Выбор хорошей болгарки (угловой шлифовальной машины). На что следует обратить внимание.

Под названием болгарка, на самом деле, кроется угловая шлифовальная машина, или УШМ. Своим именем она обязана русским, которые сократили так прозвали её в силу того, что произведена и выпущена она была в Болгарии. УШМ может понадобиться для многих нужд, ведь она является универсальной машиной, так как может быть использована при работе с металлом, камнем, бетоном, а также способна делать штробы в стенах, удалять краску и даже полировать поверхность.

bolgarka

Все эти функции доступны потому, что в магазинах представлено множество различных насадок. Далее будет рассматриваться вопрос, как выбрать качественную УШМ.

Критерии выбора болгарки:

  • Первым критерием в выборе болгарки является сфера применения.

Будете ли вы ее использовать постоянно или всего два раза в год. Для каких работ вам она понадобится: для профессиональной или бытовой сферы использования. Для домашнего пользования может сойти самая простая машина, но для специалистов болгарка должна быть только лишь профессиональная.

  • Количество ручек УШМ.

Для простых работ на обычной легкой болгарке может быть и одна ручка, но на более серьезных машинах все-таки должно быть две ручки, от этого будет зависеть безопасность и качество работы. Немаловажным является тот факт, чтобы ручки были удобные и прорезиненные.

  • Размер диска.

Размер диска также будет зависеть от предполагаемых работ. Самый минимальный размер диска – 115 мм, подойдет он для самых простых работ. Самый большой размер диска – 230 мм, им можно резать почти все, что хочется: трубы, кирпич, плиты. Оптимальный и удобный размер для бытового использования – 125 мм, а для ремонта в квартире подходящим вариантом будет диск 180 мм. Профессионалы, как правило, имеют несколько болгарок для различных целей.

  • Мощность болгарки.

Мощность болгарки варьируется в пределах от 0.5 до 2.5 кВт. Выбор мощности зависит от типа работ и продолжительности работы мотора, а также мощности мотора должно хватать для раскрутки диска. То есть при выборе болгарки имейте в виду продолжительность предполагаемой работы, ее тяжести и веса дисков.

  • Скорость вращения шпинделя.

В качественных инструментах электроника сама оптимально подбирает скорость вращения, но некоторые машины имеют ручной выбор скорости. В этом случае лучше довериться профессиональным моделям, ведь не всегда получается самостоятельно выбрать необходимую скорость.

  • Качественные фирменные болгарки оборудованы дополнительными необходимыми функциями.

Система мягкого пуска позволит машине запускаться без рывков, а также сгладит скачки напряжения в сети. А автоматическая балансировка диска будет полезна при неравномерном изнашивании дисков, так как система сглаживает неравномерность, а также снижает вибрацию и биение.

  • На больших болгарках с высокой мощностью предусмотрена защита от заклинивания.

При моменте заклинивания, УШМ отключает двигатель автоматически, что может предотвратить самые печальные последствия, так как болгарка в такие моменты непредсказуема.

  • Также в целях безопасности можно обратить внимание на наличие защиты от повторного пуска.

В этом случае, при включении тока, болгарка не начнет работать самостоятельно.

  • Проследите, чтобы болгарка имела защиту двигателя от попадания различных частиц и пыли, обмотки системы двигателя покрыты устойчивым лаком, а подшипники спрятаны.

Соблюдайте безопасность!

Не допускайте использования угловой шлифовальной машины без кожуха. Это опасно. Диски должны быть предназначены для болгарки, иные диски использовать строго запрещено.

Покупка инструмента

Когда сфера деятельности и применения болгарки определена, можно задуматься о покупке. При выборе УШМ отдайте предпочтение известным брендам. Экономия в случае покупки болгарки не всегда бывает оправдана, лучше приобрести один раз качественную машину и в дальнейшем не беспокоиться о ее исправности. Также обращайте внимание на предоставляемую гарантию, добросовестные производители выписывают гарантию на 1 или 2 года. Цена зависит от бренда и прочих характеристик. Профессиональные УШМ оснащены дополнительными эксклюзивными функциями, что в свою очередь сказывается на цене товара.

 

Ниже представлено видео о ключевых моментах, на которые следует обратить вниманте, при выборе болгарки (угловой шлифмашины).

Виды отрезных дисков для болгарки (угловой шлифовальной машины).

Отрезные диски – это расходный материал, который необходим на любом производстве, стройке, также без него не обойтись в быту, если вы занялись ремонтом, так сказать, штука очень необходимая практически во всех строительных и ремонтных сферах. Видов этих дисков существует очень немало, разных фирм, разных ценовых категорий, предназначены они для разных материалов. Это может быть кирпич, бетон, металл, мрамор, гранит, плитка, железобетон, керамогранит и др. Рассмотрим основные и наиболее часто используемые виды.

Диски по металлу.

Наверное, это самый ходовой вид отрезки, товар ежедневного спроса. Они бывают для маленькой, большой и средней болгарки. Размерный ряд для УШМ:115, 125, 150, 180, 200, 230мм в диаметре, посадочное отверстие у всех – 22,2мм.
Толщина диска. Маленькие диски (115мм-125мм) имеют толщину от 1мм до 2,5мм. Средние размеры дисков 150-200мм имеют толщину от 1,8-4мм.
Для большой болгарки толщина 2,5-3мм.
Если рез требуется аккуратный и тонкий, то логично воспользоваться 1мм диском, но он имеет свойство сильно гнуться, и при чрезмерном давлении на него может лопнуть и разлететься на куски, так что используйте при работе защитные очки.
Оптимально для реза использование диска средней толщины – 1,6мм.
Все диски имеют двойную армированную сетку.
Диски диаметра 300мм имеют толщину 3 и 3,5мм, посадка – 32 и 22мм.
350мм диски имеют посадку 25,4мм, такие применяют для бензорезов, есть с посадкой 22мм – для резки железнодорожных рельсов (примерная цена лужского круга для рельс 140руб).

Фирм достаточно много, которые производят диски. Самые распространённые – г. Луга, они очень дешёвые, примерная цена на маленький круг – 12руб, большой 35-40руб., но и расход у них достаточно большой, стачиваются быстро. Цены 2012г. Немного получше диски Hitachi зелёного цвета, кстати тоже производства г. Луга, цена выше процентов на 20.
Если взять фирменные типа «Bosch», то конечно расход будет заметно меньше, но и цена отличается, примерно 45-50 руб. маленький диск и большой около 100руб. Примерно в этой ценовой категории диски «Hilti», они служат примерно в 5 раз дольше луговских.
Если круг нужен «на раз», то особого смысла брать дорогие нет, к примеру, отрезать старую трубу дома, или пару кусков арматуры.

 

Отрезные диски по камню.

Такие подойдут для брусчатки, шифера, стяжки, пиления белого кирпича, красный уже очень плохо идет, никакого толка. Для красного лучше использовать алмазный диск, идёт как по маслу, разница «небо и земля».
Размерный ряд от 115мм, до 230, от малой до большой болгарки. Толщина от 2мм до 2,5мм.
Цена на маленький недорогой лужский круг порядка 15руб., большой 230мм – 45руб.

 

Алмазные отрезные диски.

Их отличительной особенность является повышенный срок службы, живут намного дольше, чем простые армированные. Их назначение – распил искусственного и природного камня. По металлу таких не бывает. Видов их достаточно много.

  • Для сухого реза (сегментированный).

С его помощью можно пилить кирпич, бетон, гранит, камень. Размеры под болгарку от 115мм до 230мм. Такой диск по всей длине имеет прорези, которые служат для охлаждения. Но всё равно долго без остановки пилить не следует, примерно минуту, потом охладили секунд 30. Это продлит срок службы круга.
Иногда алмазный слой имеет свойство засаливаться, станет плохо резать. В этом случае нужно выполнить несколько резов по кирпичу, или абразивному материалу, режущая способность восстановится.
Примерная цена на 2012г: 115мм круг – 160руб, 125мм- 190руб, 180 – 330руб, 230мм – 530руб. Это берём не очень дорогие круги фирмы «Зубр», в принципе очень неплохи по качеству.

  • Для влажного реза (сплошной).

Они подойдут для таких материалов как бетон, гранит, мрамор, керамика. Этот диск, в отличие от сухого реза, сплошной, без прорезей. Предназначен для использования с водой, сплошная форма позволяет резать плитку без сколов. Диски есть как для маленькой, так и для большой болгарки. Часто используют для электрических плиткорезов (размер 180*25,4мм).
Для промышленных станков идут размеры – 400мм, посадочное отверстие -32мм.

  • Комбинированные диски (универсальные).

Такие предназначены для резки как для сухой, так и для влажной. Можно пилить с водой, можно и насухую.

  • Профессиональные диски.

Их отличает повышенная износостойкость, служат в несколько раз дольше. Для больших объемов работ очень даже выгодно приобрести, хоть и стоимость их заметно выше, но в итоге немало экономите.

Есть специальные по граниту, мрамору, армированному бетону и по многим другим материалам. Главное использовать только по рекомендуемым материалам, если круг по граниту, то не стоит им резать бетон. Конечно пилить будет, но износ заметно больше, срок службы сильно сократится. На упаковке имеется таблица по рекомендуемым материалам, с которыми можно работать без ущерба для срока службы, для каких диск подойдёт лучше, а каике стоит пилить только в редких случаях из-за повышенного износа.
Для дома особого смысла брать профессиональный круг нет, а вот для постоянной работы вполне оправданно.
Так как круг достаточно дорогой, есть место подделкам, поэтому на производстве делают голограмму и наклеивают на диск.

Выбор правильного мха при строительстве сруба дома или бани.

Сегодня существует огромное количество разнообразных утеплителей, которые используются при строительстве деревянных домов или бань. Но не о них речь! Уж если вы решили построить традиционный русский дом из сруба, будь то щеголеватый терем или солидный дом в стиле барской усадьбы, стилизация под крестьянскую избу или образцовая русская баня, то соблюдать традиции при возведении сруба надо от начала и до конца. Наши предки в древности клали бревно в срубе на мох. В качестве межвенцового утеплителя мох продолжает пользоваться спросом у застройщиков до сих пор.

Вся хитрость в том, как правильно вы воспользуетесь мхом, какой правильный мох вы выберете. В наше шумное время, проживая в мегаполисах, мы утратили некоторые традиции наших предков, «потеряли чуйку» — как еще говорят в простонародье… Слышали где-то, что бревна в срубе дома или бани нужно класть на мох, добросовестно покупаем и с чистой совестью строим себе дом или баню «в лучших традициях деревянного зодчества». Кабы так….
Мхи-то, они разные бывают! Слышали, наверное, и про красный (бурый) мох, и про белый? Названия у этих мелких зеленых невзрачных растений, вроде, общее — мох он и есть мох. Но дело-то все в том, что это разные виды мха. Разные и по свойствам, и по фактуре, и по долговечности. Распознавать разные виды мха — это дело специалистов-ботаников. Но вот отличить красный мох от белого несложно и обычному человеку, который решил возвести у себя на загородном участке деревянный дом или баню. Когда разберешься, чем отличается один вид мха от другого, узнаешь их свойства, то станет понятно, почему наши предки предпочитали только один вид мха при строительстве домов из срубов или классических русских бань. И не обращали внимание на другой вид мха, который более доступен, растет чаще и больше, но не пользовался спросом у наших предков.

Белый мох.

Так какой же мох встречается в лесу чаще, не пользуется спросом у плотников, у мастеров, которые рубят срубы и строят дома и бани из бревна? А вы вспомните, когда вы были последний раз в лесу, ходили по грибы-ягоды? Наверное, приходилось присесть, чтобы передохнуть, где-нибудь под елочкой или на пенечке? Замечали, какой мох попадается вам на глаза? Правильно! Ярко-зеленый, водянистый БЕЛЫЙ мох. Этот вид мхов называется сфагнум. Они образуют в лесу ярко-салатовый ковер, мягкий, по которому приятно ходить. Если выдернуть небольшой пучок мха и рассмотреть его поближе, то можно увидеть, что только верхняя часть мха ярко-зеленого, салатового цвета, а ближе к корешку вся яркость блекнет и он становится белым. Этот мох очень водянистый, влагоемкий. Сожмите пучок белого мха в руке, и вы почувствуете выступившую влагу в руке. Поэтому на таком «ковре» из сфагнума не очень-то и посидишь или поваляешься. При высыхании этот мох становится совершенно белым и хрупким. Иногда на Севере, за неимением настоящего, качественного для межвенцового утепления красного мха, использовали и сфагнум. При разборке старинных домов, бревна которых укладывались на белый мох, видно, что он рассыпается в труху….

 

Красный мох.

Совсем другая ситуация с родственником по виду красным мхом! Разбирая старинные деревянные дома даже 100-150-летней давности, можно увидеть, что его свойства сохранились, он не осыпается, не рвется, не гниет, а надежно продолжает лежать в пазах бревен сруба. Хоть снова используй его в утеплении другого строящегося, нового сруба дома или бани. И ведь будет лежать красный мох и дальше, надежно выполняя свои функции в утеплении дома, хоть 100, хоть 200 лет…

Что интересно, красный мох — единственный, который имеет русское народное название, в отличие от остальных мхов (сфагнум, мниум, птилиум и пр.). В народе он называется КУКУШКИН ЛЕН. Он и вправду по виду немного напоминает стебельки льна: длинный торчащий стебель, на котором расположены мелкие, узкие, напоминающие иголки, зеленоватые листочки. Стебель имеет буроватый оттенок. И поэтому с виду он не такой веселенькой салатовой окраски, как сфагнум, а бурый, отчего в народе его называют не только кукушкин лен, а в среде строителей-плотников его принято называть красный (бурый) мох. По своим свойствам он сильно отличается от белого мха. Красный мох не сожмешь в руке, как губку или белый мох, чтобы из него выступила вода. Он жестковатый на ощупь, слегка колючий. К интересным и полезным свойствам кукушкина льна можно отнести его способность к обеззараживанию. В старину наши предки прикладывали его к ранам, чтобы убить инфекцию. Красный мох — естественный антисептик. Сегодня мы не будем прикладывать его к открытой ране, под рукой у нас есть более современные дезинфицирующие средства, а вот в дереве, в таком же экологичном природном материале он будет очень органичен.

Поэтому, если вы решили строить деревянный дом, а уж тем более, русскую баню из сруба, то обязательно подберите правильный утеплитель. То, что в срубе дома или бани должен быть мох — это не обсуждается. Только вот как угадать, что вам продают продавцы срубов — легкодоступный и распространенный, но малопригодный для утепления белый мох (сфагнум) или качественный и вечный (можно и так сказать) красный мох (кукушкин лен)? А если вы прочитали статью внимательно, то даже ваших теоретических познаний будет достаточно, чтобы разобраться во мхе. Белый — он и есть белый. Пока свежий — водянистый, сырой, мягкий, ближе к корням белесоватый, как бы выцветший. Когда высыхает, становится полностью белым. Красный мох — жесткий, слегка колючий, стебельки жесткие, напоминают тонкую проволоку наощупь. И с виду, в пучке, он не однородного зеленого цвета, а ближе к корням, где кончаются листики-иголки, приобретает буроватый оттенок.

Ниже представлены еще несколько фотографий красного мха (кукушкин лен) и сравнение его с белым мхом.


Не давайте ввести себя в заблуждение. И если решили строить сруб дома или сруб бани, то подбирайте правильный — красный мох или кукушкин лен.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Монтаж межкомнатной двери своими руками: как это делают профессионалы

Один из самых последних этапов в ремонте квартиры – это установка межкомнатных дверей. Обычно люди нанимают профессионалов для этого, но при знании некоторых нюансов и, подходя к работе с аккуратностью, можно сделать это и своими руками. Как правило, самостоятельное проведение монтажных работ позволяет сэкономить порядка 2000-3000 рублей.

 

Необходимые инструменты

Чтобы получить наиболее качественный результат – необходимо иметь хороший инструмент. Но этот вариант может обойтись вам очень дорого, поэтому если чего-нибудь не хватает, можно взять инструмент в аренду на день.

Для установки деревянной двери потребуется наличие следующих инструментов:

  • Циркулярная пила или ножовка со стуслом, для нарезки деталей под углом.
  • Шуруповерт – незаменимый помощник, который должен быть в каждом доме.
  • Электрическая фреза или стамеска, для создания углублений в дереве.
  • Перфоратор с переходником на дрель, для монтажных работ.
  • Молоток, уровень, карандаш.
  • Гвозди с мелкими шляпками, дюбели, саморезы, строительная пена, деревянные брусья для клиньев.

Предварительная подготовка

  • С помощью электрической фрезы или стамески необходимо сделать углубления для петель на дверном полотне. При этом от края петли до края полотна сверху и снизу должно быть расстояние 20 сантиметров.

kreplenie-petel

  • Далее нужно отрезать откосы дверные под углом 45 градусов. После этого приложите их к двери и отметьте места, где будут находиться петли на косяке. Стамеской или фрезой сделайте углубление под дверные шарниры.
  • Вложите петли в углубления на дверном полотне и дрелью просверлите отверстия под саморезы, чтобы дерево не треснуло. Диаметр сверла должен быть меньше диаметра саморезов. После этого прикрутите петли к двери.

Крепление ручки с замком-защелкой

  • Переверните дверь горизонтально и на высоте от 90 до 120 сантиметров на противоположной от петель стороне просверлите сверлом большого диаметра углубление для установки защелки.

kreplenie-zamka

  • Вставьте защелку в углубление и обведите её по периметру карандашом. С помощью фрезы сделайте углубление для лицевой планки задвижки.
  • Вставьте корпус задвижки в углубление, он должен находиться на одном уровне с торцом двери. Если все в порядке, то вытащите его.

kreplenie-ruchki

  • На поверхности дверного полотна сделайте отметки под отверстия для ручек и просверлите их.
  • Вставьте защелку обратно в готовое углубление с торца и закрепите её на саморезы, предварительно просверлив отверстия.
  • После этого, саморезами закрепите дверные ручки и закрепите декоративные накладки. Они обычно крепятся с помощью шестигранника.

Монтаж коробки

Теперь нужно разобраться, как собрать дверную коробку.

  • Для этого обрежьте концы поперечной дверной коробки циркулярной пилой или ножовкой и стуслом под углом 45 градусов для ровной стыковки.
  • Дверной проем из откосов должен быть по ширине больше полотна на 4-6 мм. Размеры и толщина дверной коробки может сильно варьироваться, обычно при высоте в 2 метра, её ширина составляет 60-80 сантиметров. При высоте 1.9 метра – ширина обычно бывает в пределах 55-90 сантиметров. Толщина коробки бывает от 15 до 40 сантиметров.
  • С помощью дрели сделайте отверстия на угловых срезах, для соединения коробки.

Обратите внимание! Некоторые двери, которые идут в комплекте с откосами и наличниками, имеют уже готовые срезы и крепления. В этом случае сверлить ничего не потребуется, они крепятся между собой с помощью пластиковых колышков в комплекте, которые забиваются в углы.

  • Затем нужно укоротить откосы до размеров дверного полотна, при этом оставляя необходимые зазоры. Технология установки дверей требует наличия зазоров  15 мм между полом и дверью.

sborka-korobki

  • Сложите элементы коробки в П-образную конструкцию на полу и соедините саморезами, через заранее подготовленные отверстия.
  • В пазах, куда будет крепиться шарнир, сделайте по 1 сквозному отверстию для крепления коробки к стене. С помощью 1 большого самореза или дюбеля закрепите её, пока только сверху.
  • Выровняйте коробку уровнем, чтобы она была в вертикальном положении, и зафиксируйте её саморезом снизу.

kreplenie-korobki

  • После крепления должен остаться зазор между косяком и стеной, в который помещаются деревянные клинья. После этого нужно затянуть саморезы, чтобы обеспечить жесткое соединение.

Обратите внимание! Установка дверей в деревянном доме особо трудная работа, так как период усадки дерева после постройки может достигать 6 лет! В течение года колебания высоты дома могут составлять до 5 сантиметров, поэтому двери часто ведет, и они не закрываются. Чтобы избежать этого, можно использовать съемный обсадный брусок со стороны ручки, который при необходимости снимается с дверной коробки, увеличивая её ширину.

Навешивание двери

  • Следующий этап – это установка дверей в коробку. Дверь навешивается с помощью саморезов, при этом петли скроют крепления к стене.
  • После навешивания, дверь не должна сама открываться и закрываться.
  • В верхнюю часть коробки нужно вбить деревянные клинья для её фиксации.
  • Теперь нужно закрепить запорную планку для защёлки. Для этого прикройте дверь и сделайте отметку карандашом напротив засова. Просверлите дрелью отверстие необходимого размера в косяке.
  • Затем нужно зафиксировать вторую сторону коробки. Закройте дверь и визуально проверьте величину зазора, он должен быть равным по всей длине между коробкой и полотном.

kreplenie-zasova-290x179

  • На уровне просверленного отверстия для засова вставьте деревянный клин между стеной и коробкой и зафиксируйте его насквозь дюбелем или саморезом к стене.
  • Затем надежно зафиксируйте коробку с помощью дополнительных клиньев, а запорную планку прикрутите на место, скрыв ею крепление самореза.

Заполнение щелей пеной

zapolnenie-shheley-penoy-290x198

 

  • Малярным скотчем закройте все лицевые планки, чтобы не замарать их пеной.
  • Смочите щель пульверизатором и заполните все щели между обвязкой и стеной монтажной пеной. Лучше использовать промышленную пену, наносимую с помощью пистолета. Она более плотная и меньше расширяется при высыхании.

Совет! Чтобы конструкцию не повело при высыхании пены, рекомендуем вставить прокладки в зазоры у дверного полотна.

  • Когда пена высохнет, можно обрезать излишки и удалить малярный скотч.

Крепление наличников

kreplenie-nalichnikov

  • Наличники стыкуются между собой под углом 45 градусов, для этого их нужно ровно обрезать циркулярной пилой или ножовкой со стуслом.
  • Поверхность косяков, куда будет крепиться наличник, покройте силиконовым герметиком.
  • Приложите обрезанный наличник и закрепите его с помощью шпилек или гвоздей с маленькими шляпками.
  • Углубления от гвоздей нужно замазать цветной мастикой, чтобы полностью скрыть крепления.

Рекомендуем вам посмотреть видео по монтажу межкомнатной двери:

Заключение

Если у вас имеются все необходимые инструменты, или есть возможность взять их в прокат, а также в наличии есть пару-тройку часов, то стоит попробовать установить дверь самостоятельно. Главное не спешить, делать все на совесть и тщательно проверять все уровнем перед фиксацией, тогда у вас обязательно получится!

Выбор металлической входной двери

Обычно при покупке новой квартиры, в первую очередь люди сталкиваются с проблемой, как выбрать входные двери. В этой статье мы покажем фото красивых вариантов и определимся с характеристиками, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Безопасность превыше всего

Главным качеством, с которого начинается выбор входной двери, должна быть её безопасность. Ведь ставите вы ее, чтобы обезопасить свой дом от незаконного проникновения. Поэтому нужно брать массивные металлические изделия с надежными замками, а не покрытый фольгой каркас. Толщина металла не должна быть слишком тонкой или прогибаться от прикосновения. Петли должны быть обязательно защищены от спиливания.

Степень защиты

Самые дешевые модели сделаны из тонкой жести, и стоят дешевле всего – от 3000 рублей.

Следующий вариант – листовая сталь. Она более надежная, прочная и долговечная. Корпус из стали может иметь 3 степени защиты:
ДС 1 – с одним защитным листом на 3 рёбрах жесткости. Недостаток данного вида – это отсутствие шумо- и теплоизоляции, поэтому потребуется ставить вторую дверь. Цена изделий с классом ДС 1 – около 10 000 руб.;
ДС 2 – имеет 2 защитных листа на 3 ребрах жесткости. Также она снабжена 3 противостворчатыми замками, которые не дадут снять её с петель, даже если выпилить их. При попытке доступа к ригельной системе дверь заблокируется с помощью балки, которая автоматически закроется. Цена на такие модели составляет около 20 000 руб.
ДС 3 – наращивается на 4 ребра жесткости и имеет ригельные системы защиты сбоку и сверху. Также она имеет систему защиты от высверливания замка. Также бывают даже металлические входные двери со стеклом и степенью защиты ДС 3. Это означает, что установлено пуленепробиваемое стекло. Самая надежная степень защиты обойдется вам примерно в 35 000 рублей.

Металлические двери не подлежат обязательной сертификации. Но если производитель уверен в качестве своей продукции, то они должны соответствовать требованиям ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. Технические условия», и иметь соответствующий сертификат. Кроме того не плохим сигналом будет наличие и других сертификатов гост (на взломоустойчивость, огнестойкость, водо- и воздухо проницаемость).

Изоляция звука и тепла

Еще одним немаловажным фактором, как выбрать металлическую входную дверь, является её звуко- и теплоизоляция. Вам будет некомфортно жить в квартире, если каждый звук из подъезда будет отчетливо слышен.

Одним из вариантов снизить проникновение звука является установка второй двери – но это может оказаться еще дороже покупки шумоизоляционной. Но если стены в вашем доме достаточно тонкие, то особого толку от одной установки такой двери не будет, тут нужен комплексный подход.

Дизайн

Следующее, на что следует обратить внимание – внешний вид отделки внутри и снаружи. Тут все просто – вам просто должен нравиться дизайн и её поверхность. Сейчас с этим проблем нет – выбор есть большой, от обычного термонапыления до нестандартных металлических дверей с рисунками или обшивкой из ламината. Некоторые интересные варианты вы можете посмотреть на фото.
3D аэрография позволяет нанести на поверхность любой рисунок

Если вы не хотите появления царапин от ключей или животных, то лучший выбор для вас – противовандальное покрытие.

Производитель

Китайские модели стоят дешевле всех, но ни о какой их надежной защите даже не стоит говорить. Хороший рейтинг входных дверей имеют немецкие и итальянские производители, а также российские обычного и премиум-класса.

Рекомендуем посмотреть видео про то, как просто можно открыть дешевую китайскую дверь:
Изделия ведущих зарубежных производителей будут стоить не дешево, но качество исполнения у них на высоте. Толстая сталь, высокая степень защиты, красивый внешний вид и надежная фурнитура стоят своих денег.

Также неплохим вариантом являются входные двери российского производства премиум-класса: Сенатор, Про-Тек. Они имеют надежные замки, возможность быстрого гарантийного обслуживания, антивандальное покрытие и адаптированный дизайн.

Если смотреть более дешевые варианты, то в сегменте от 12 до 25 тысяч есть множество отечественных производителей. Среди них можно выделить такие фирмы, как Ле-Гран, Торекс, Кондор, Гардиан, Страж. Многие из них используют европейские технологии, и имеют хорошую взломостойкость и теплозащиту.

Из-за высокой конкуренции качество обслуживания российских компании постоянно растет, поэтому их продукция может стать золотой серединой между ценой и качеством. Преимуществом является наличие собственных магазинов во многих регионах, поэтому перед тем, как выбрать входную дверь в квартиру, на неё можно взглянуть, а затем заказать бесплатный замер.

Стандартные размеры

При покупке нужно правильно замерить дверной проем. В старых домах часто двери установлены в деревянной коробке, которую можно и нужно удалить, поэтому ширина проема увеличиться после демонтажа.

Замеры проема лучше доверить опытному человеку, так как это ответственная работа – тут нельзя ошибиться. Размер лучше выбирайте максимально возможный для вашего проема, чтобы не возникало проблем с крупногабаритными вещами.

Бывали случаи, когда людям устанавливали входные двери шириной 70 сантиметров! Согласно СниП 21-01-97, это нарушает технику противопожарной безопасности, так как входная дверь является эвакуационным выходом.

Многие люди предпочитают делать дверь на заказ, так как желают увеличить проем. К тому же, сделанные на заказ изделия имеют более качественные замки, которые можно поменять, широкий выбор отделки и качественный толстый металл.

Стандартные размеры обычно применяются в бюджетных дверях (производства Китай):

  • 860*2030 мм;
  • 880*2050 мм;
  • 900*2100 мм;
  • 950*2100 мм;
  • 1000*2100 мм и выше.

Подведем итоги

Сэкономить на покупке качественной двери не получиться, поэтому лучше накопить на надежный вариант, чем покупать самую дешевую. Особенно внимательно нужно производить замеры, и при необходимости увеличить размер проема до стандарта безопасности.

Видео-урок по регулировке пластиковых окон

Представляем вашему вниманию отличный ролик по регулировке механизмов пластиковых окон.

Ремонт и регулировка механизмов пластиковых окон

Современная фурнитура для пластиковых окон позволяет отрегулировать их плотное закрывание, и при необходимости настроить их в зависимости от сезона. Однако иногда даже качественная дорогая фурнитура требует ремонта.  В этой статье мы расскажем вам, как делается регулировка пластиковых окон, и как можно самостоятельно исправить мелкие поломки механизмов. Для этого необходимо знать положение и действие основных узлов настройки и иметь необходимый инструмент.

Необходимый инструмент

В зависимости от текущей проблемы и производителя фурнитуры, вам может понадобиться для ремонта:

  • Шестигранник 4 мм (есть в наборе почти у каждого велосипедиста);
  • Отвертка с насадками маркировки Т, ТХ (в виде звезды), а также обычная крестовая №3-4;
  • Пассатижи;
  • Аэрозоль WD-40;

Точки регулировки

tochki_regulirovki_plastikovyh_okon

 

Рассмотрим популярные ситуации, когда требуется регулировка окон ПВХ и фурнитуры под зиму и лето, а также расскажем, как устранить мелкие неисправности. Мы опишем лишь общую технологию, некоторые нюансы могут меняться в зависимости от производителя. Для этого вы можете обратиться к их инструкции.

Ремонт оконных и балконных ручек

Расшатывание дверной ручки

Чтобы исправить болтающуюся дверную ручку достаточно подтянуть её крепление. Это самая простая регулировка пластикового окна, для доступа к регулировочному механизму на каждой ручке снизу предусмотрена накладка. Нужно оттянуть её на себя и повернуть весь элемент перпендикулярно. Вы увидите два болта, которые можно подкрутить обычной крестовой отверткой. Если руками декоративная насадка не убирается, будьте осторожны, она сделана из мягкого пластика, её легко повредить острым предметом.

Установка или замена ручки с замком

Если у вас есть дети, то важно защитить их от опасности выпасть в окно. Именно для этого и были придуманы специальные ручки с замком, который не позволит ребенку открыть окно самостоятельно.

ustanovka_ruchki

 

Чтобы снять старую ручку, нужно вначале снять декоративную насадку, как и в прошлом варианте. Открутите два болта и легкими покачиваниями вытащите ручку. Затем вставьте новую в таком же положении и зафиксируйте её на болты.

Заедает ручка или не доходит до нужного положения

Такая проблема может иметь несколько причин. Возможно, поможет чистка и смазка всей фурнитуры и ручки. Если ручка закрывается с большим усилием, скорее всего вам, поможет регулировка прижима створки пластиковых окон.

Для смазки механизма нужно вытащить ручку, очистить и пропылесосить её и монтажное отверстие. Затем останется смазать подвижные детали смазкой жидкой консистенции, например маслом для швейных машинок. При наличии коррозии, обработайте поверхности аэрозолем WD 40.

Про то, как делается регулировка фурнитуры пластиковых окон для снижения прижима створок, описано в отдельном разделе ниже.

Если ручку заклинило

Если произошло так, что ручку заклинило, не нужно насильно закрывать ее, выламывая с потрохами. Скорее всего, у вас неправильно сработал блокировочный механизм, который не дает менять позицию окна во время открытого состояния. Чтобы решить эту проблему, нужно вручную отвести рычажок блокиратора, который расположен на торце створки рядом с ручкой. Блокиратор может иметь 2 конструкции:

  1. Пластина, в виде язычка закрепленная к торцу, которая при открытии окна меняет свое положение и становится под углом относительно уплотнителя.
  2. Блокиратор в виде клипсы, который при открытии заходит на уплотнитель.

 

Регулировка створок окон зимой и летом

 

Проверить прижим рамы очень просто: возьмите лист бумаги, и прижмите его створкой. Если лист легко вытаскивается, значит, прижим плохой, требуется обязательная регулировка. Если лист вытаскивается с трудом, либо вообще рвется, то настройка выполнена верно.

Со временем уплотнительная резинка становится уже не такой объемной, как раньше, и в окне может образоваться щель. Однако чаще эта щель появляется во время сезонных колебаний, при резких изменениях температуры. Чтобы исправить эту проблему, зачастую не обязательно менять уплотнитель. Регулировка створок пластиковых окон производится подкруткой специально предусмотренных механизмов.

Настройка пластиковых окон на зиму и лето особенно важна, если в вашем регионе бывают большие температурные скачки. Это позволяет снизить внутреннее напряжение конструкции и фурнитуры и увеличить срок службы резинового уплотнителя.

  • На торце створки вы можете обнаружить в прорезях металлических заглушек овальные цилиндры, которые называются цапфа (эксцентрик). На раме есть пазы, в которые заходят зацепы при повороте ручки, чтобы плотно прижимать створку. Их регулировку можно сделать путем изменения положения эксцентриков или зацепов.

regulirovka_tsapf

 

  • На фото показан пример регулировки пластиковых окон, которые вполне можно сделать самостоятельно без вызова мастера. Как видите, для усиления прижима нужно повернуть цапфу на 90 градусов. В зависимости от производителя фурнитуры, её можно повернуть либо вручную, либо отверткой/пассатижами. При этом обратите внимание, что цапфы, которые расположены на фото справа, крутятся не вокруг своей оси, а по небольшому радиусу.
  • Если нет возможности отрегулировать эксцентрики, нужно подкрутить ответные зацепы на раме, обычно для этого потребуется шестигранный ключ. Также можно подложить под «ответку» пластину, если цапфы не достают до нее.
  • Когда вы ослабите или усилите прижим рамы у ручки, можно перейти к настройке прижима со стороны навесов. Для этого нужно снять с нижнего навеса пластиковую заглушку.
  • Внутри вы обнаружите 2 болта под шестигранник и 1 скрытый, с помощью которых можно отрегулировать положение створок рамы. Прижимное усилие регулируется болтом, который расположен перпендикулярно окну. Настройку лучше проводить при закрытом окне. Его поворот по часовой стрелке усилит прижим створки, а против часовой – ослабит.
  • Верхняя часть створки крепится другим образом, на специальный механизм, который называют ножницами. Чтобы получить доступ к ней, нужно открыть окно и найти на торце створки нажать на механизм блокиратора (он закреплен под углом к резиновой прокладке и пружинится).
  • Когда блокиратор будет нажат, поверните ручку в режим проветривания. Створка снимется с верхней петли, и будет висеть только на «ножницах» сверху и на нижнем навесе. Так вы получите доступ к головке, регулировка которой изменит прижим рамы.

regulirovka_verhnego_ugla

Если край створки задевает раму

Если окно долго находилось в открытом состоянии, или его резко открыли/закрыли, удерживающие механизмы могут разболтаться или деформироваться. Если серьезных дефектов нет, то должно помочь подтягивание петель.

  • Для изменения позиции створки нужно шестигранником подкрутить болты на нижнем навесе и на системе «ножницы» сверху. Снимите защитную пластиковую насадку с нижней петли, и найдите в верхней её части болт под шестигранник. Чтобы опустить створку, нужно подкрутить его против часовой, а приподнять – по часовой стрелке.
  • На массивных металлопластиковых окнах и дверях могут присутствовать дополнительные доводчики, которые немного приподнимают створку перед закрытием. Если у вас есть такой механизм, то и его нужно будет немного подкорректировать.
  • Если створка задевает раму не сверху или снизу, а с боков, для этого нужно регулировать другой механизм. В нижней части навеса найдите болт, расположенный параллельно окну. Для удобного доступа к нему, он имеет 2 выхода с головками для ключа (со стороны откоса и створки).

zadevanie_ramy

 

  • Если откос находится слишком близко, и не позволяет получить доступ к болту, нужно открыть створку и воспользоваться вторым способом. Подкручивая его по часовой стрелке, створка сместится вправо, а против часовой – влево.
  • Настройка сверху производится немного другим способом. Для этого полностью откройте створку, и найдите на механизме сбоку слегка утопленную головку настроечного болта. Изменив его положение, вы сможете отрегулировать положение створок влево-вправо в верхней части.

Заключение

Если сломались пластиковые окна – ремонт своими руками достаточно легко сделать без вызова мастера. Основные проблемы с положением и прижимом створок, расшатыванием механизмов решаются буквально за минуту, простой регулировкой фурнитуры.